VIAJE EN COCHE POR ALSACIA, SELVA NEGRA, LA SUIZA MEDIA Y LA PROVENZA DE LA LUZ

VIAJANDO EN COCHE (RoadTrip) POR "LA ALSACIA" (Francia) -"LA SELVA NEGRA" (Alemania)- LA SUIZA PLANA ("La Tierra Media Suiza")- DESDE HUESCA. REGRESO POR LA PROVENZA DE LA LUZ MEDITERRANEA, LA DE VAN GOHT Y GOUGUIN

"Este es un viaje largo que se hace corto".... y como dijo Lao Tzu "~Un buen viajero no tiene planes fijos ni la intención de llegar~"

 

INTRODUCCIÓN

Es este uno de esos viajes que cuando los terminas dejan un buen sabor de boca. Aunque hay que advertir que lo hicimos en modo "roadtrip" (viaje en coche) que son viajes intensos que nos traen a la cabeza la frase esa de "¡que duro es ser turista!, pero ya tendremos tiempo en casa para descansar.

Vamos a recorrer zonas limítrofes de Francia, Alemania y Suiza, por las que discurre el tramo superior del río Rhin, lo que en algunos foros se conoce como la "Planicie del Rhin Superior". Luego el regreso los haremos parando a visitar las ciudades francesas por las que pasa el río Rhódano y donde se conservan restos romanos integrados en los cascos urbanos. Recorreremos unos 3.500 kilómetros -¡viaje no apto para jóvenes impacientes!

 

VIAJE DE IDA (Iº)

Nosotros después de darle muchas vueltas y consultar muchos foros, además de nuestra experiencia en viajes por Francia, nos decantamos por subir desde España hasta la Alsacia por la autopista del Mediterráneo francesa y coger esta en la frontera de Girona. El por qué elegimos esta ruta lo explico en la parte final de esta entrada porque lo verdaderamente importante es lo que vamos a visitar y si lo explico aquí me puedo dispersar.

 

¿QUÉ VAMOS A VER POR ESTAS ZONAS TAN GERMANIZADAS?  (Los viajes no son únicamente entretenimiento o voyerismo cultural, son la mejor forma de adquirir "mundología" a la que me referiré al final de esta entrada).

 

En este viaje hay que ver -y a ser posible también "vivenciar"- cosas que no son muy comunes:

• Veremos pueblos medievales amurallados  con cascos urbanos de "casas con entramados de madera" (amplío información de este tipo de viviendas al final de esta entrada)
• Viñedos, muchos viñedos, en campos de hierba húmeda que están germánicamente alineados en las laderas de los montes
• Ciudades con catedrales góticas de piedra arenisca roja que nos hablan de católicos contra protestantes, y viceversa, con la cruz como espada.
  
• Canales de agua que atraviesan el centro de pueblos y ciudades y que se integran en ellos.
• Bosques de pino negro, recto y sereno (Selva Negra).
• Ríos de verdad: el Rhin y el Ródano.. simpática visita a las cataratas del Rhin, y si os sobra tiempo al Lago Constanza.
  
• La cultura germánica y germanófila, con su orden, su limpieza, pero su poco sentido del humor, y la indisimulada vigilancia de todos hacia todos, quien se sale de la norma es reprendido.
  
• Al regreso veremos la Francia del Ródano con sus restos romanos. 
• Y cuando volvamos a cruzar la frontera española apreciaremos más porque 80 millones de turistas nos visitan cada año. Un menú español con su vino y su gaseosa, alimenta más que mil "plats de jour" -y si es en "El Bufet Libre" de La Jonquera (Girona) ya ni os cuento-.
  

_________________ LA BORGOÑA FRANCESA (BEAUNE Y DIJON)  __________________

Nuestro viaje no incluía inicialmente la Borgoña, pero ya que hemos parado para descansar en Beaune, aprovechamos para visitar tanto esta ciudad como su capital, Dijón, que está a 40 kilómetros por autopista, y no nos alarga mucho el viaje. Procuraremos no perder mucho el tiempo, pero sería una pena pasar sin visitarlas. Supongo que no es necesario recordar que la Borgoña está considerada la región con los mejores vinos del mundo, probarlo pero recuerda lo que decía Stewe Wonder "si bebes no conduzcas".

Hoy haremos 300 kilómetros hasta Colmar contando con el desvío a Dijón. Dejaremos La Borgoña y ya nos adentraremos en la Alsacia. En este mapa podemos ver el trayecto a realizar señalando las zonas limítrofes que visitaremos días después.

• Beaune.- Es una pequeña ciudad medieval amurallada donde destacan sus bodegas. De sus edificios el más autentico es el del Hospicio
  

 

• Dijón.- Es la capital política de la Borgoña. Es más grande que Beaune y tiene un aire mezcla de estilo parisien con estilo alsaciano. Merece la pena dedicar una mañana a visitarla.

 

• Los viñedos.- Es algo que ya no nos va a dejar tanto en la Borgoña, como en Alsacia e incluso en la Selva Negra. Vamos a tener paisajes inmensos de viñedos, aunque los mejores son los de Alsacia. Muchos viñedos tenemos en España pero estos suelen estar en las laderas no en el llano, lo que añade valor al paisaje.
  
   
  

  
    

                                         LA  ALSACIA (FRANCIA)                                                    

Esta es la "Joya de la Corona" de este viaje. No obstante la gente que ha estado en Navidad dicen que esa es la época óptima para visitarla porque sus pueblos parecen sacados de un cuento. Pero sea la fecha que sea, la Alsacia es de lo mejor de Francia, y eso que Francia es un país con muchos rincones fantásticos. 

Para visitar la Alsacia conviene dividirla en tres partes: Colmar, Estrasburgo y los pueblos que hay entre ambas ciudades. Empecemos por los pueblos alsacianos, pero permitirme antes hacer referencia a la truculenta historia de esta zona sin la que no podemos interpretar el paisaje

 

  

La "truculenta historia" de Alsacia

Para interpretar ciertas cosas antes nos tienen que dar unas instrucciones o un traductor del lenguaje. Aquí ese traductor es la propia historia de esta zona. Para empatizar con los pueblos y gentes de la "Planicie del Rhin Superior" solo recordar la historia de España que por su ubicación ha atraído a diversos pueblos y eso está en nuestro ADN. Pero si en Europa hay una zona que ha cambiado muchas veces de Estado de pertenencia, esa es Alsacia. En los últimos 300 años ha pertenecido unas veces a Alemania, otras a Francia, otras ha sido casi independiente. E incluso de forma breve tras el final de la Iª Guerra Mundial llegó a declararse estado soviético independiente . Y cambiar de Estado conllevaba muchas cosas entre ellas la religión, pues Francia se decantó por la catolica mientras que Alemania lo hizo por la protestante, y eso ha dejado huella. Alsacia desde el final de la IIª Guerra Mundial es francesa y aunque en origen allí se hablaba el alemán hoy predomina el francés. Los alsacianos formaron parte de las tropas alemanas en las dos ultimas Guerras Mundiales, aunque en la última fueron alistados por la fuerza 130.000 alsacianos, en lo que luego se llamaría los "Malgré Nous" (a pesar nuestro) a quienes el Estado francés tras la derrota alemana los declaró como traidores -una gran cantidad de ellos murieron en el frente ruso-, de allí esa especie de huida de lo "germanofilo" aunque el nombre de pueblos y castillos delata el mayor peso historico germano sobre el francés. Y dónde vemos influencia germanica en esa zona francesa lo mismo ocurre al otro lado del Rhin, la influencia francesa en gente de habla díficil.

Los pequeños pueblos alsacianos

Todos los pueblos que hay en la zona de viñedos entre Colmar y Estrasburgo, son pueblos pequeños pero todos tienen un casco antiguo de película. No es necesario echar mucho tiempo para visitarlos, por lo que en una mañana o en un día como mucho los habremos visto todos. Aunque cualquier pueblo de esta zona mantiene su espíritu alsaciano hay varios que son los mejores y que os aconsejo visitar, y que son:

• Eguisheim.- Se considera el pueblo más bonito de Alsacia, y es el único que no está entre Colmar y Estrasburgo sino un poco antes de llegar a Colmar. Pero hay que visitarlo
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• Turckheim; Si el anterior es bonito este para mi tiene casi mas encanto porque está amurallado y ya el campo de sus alrededores son viñedos alineados en las lomas
  

 

•  Kaysersberg.- Votado por los franceses como el pueblo favorito

 

• Riquewihr.- Mientras Eguisheim se considera el más bonito este es considerado el de mayor encanto, para mí efectivamente es el más bonito.

•  Ribeauville.- Otra de las imprescindibles con su castillo en lo alto de las lomas.

•  Obernai.- Es el pueblo con encanto alsaciano más cercano a Estrasburgo, y por ello muchos suelen pasarlo por alto y no lo visitan. A nosotros nos gustó mucho. De hecho dormimos en un hotel de este pueblo porque con la experiencia hemos aprendido que los pueblos y ciudades bonitos cambian mucho de noche con la iluminación, y queríamos ver uno de estos pequeños pueblos alsacianos de noche. No tuvimos suerte porque nos llovió bastante pero aún así lo disfrutamos. Dormir aquí nos permitió llegar temprano a Estrasburgo y aprovechar mas el día. No obstante en Obernai nos quedó por ver el famoso Castillo de Haut-Koenigsbourg

COLMAR 

Está considerada como una de las ciudades mas bonitas de toda Francia y con razón. Y si vais en Navidades ya podríamos decir que es la más de todas. Se trata de un casco antiguo grande, medieval, en el que abundan las casas típicas. Pero lo más destacable es la zona conocida como la "Petite Venezie!

¡Un consejo! Si teneis opción de decidir el orden de visitas, os aconsejo ir primero a los pueblos alsacianos que he comentado en el apartado anterior, porque si veis primero Colmar os producirá el mismo efecto que cuando miráis al sol y luego queréis ver las estrellas. Colmar es una de las ciudades a visitar en la vida. Y no os olvidéis que las ciudades interesantes hay que verlas tanto por el día como por la noche. Colmar iluminada aún es mas bonita.

 ESTRASBURGO

 

Igual que en Colmar aquí es obligado pasar como mínimo una noche, pues Estrasburgo con iluminación artificial cambia yo diría que incluso a mejor. No obstante y para evitar multas ¡ojo con la viñeta medioambiental para el coche!  (al final de esta entrada me explico)

 

¿Qué ver en Estrasburgo? Todo el centro es impresionante. En este enlace tenéis más información "qué ver en Estrasburgo". Yo especialmente os recomendaría lo siguiente:

• La Catedral de Nôtre Damme.-  Está considerada como la obra maestra del estilo gótico europeo. Está construida con piedra arenisca de color rojizo como las de la zona. Su torre mide 142 metros y hasta la construcción de la Torre Eiffel durante casi cinco siglos fue el edifico más alto del mundo. Fue terminada esa torre en 1439 es decir medio siglo antes del descubrimiento de América (a veces las fechas de los años no nos dicen nada, pero pensar que los albañiles y artesanos que terminaron el pináculo de la torre de esta catedral, ni fumaban, ni comían patatas, ni tomates ni pimientos... pues no se había descubierto América).
   
  

  

   
  
  

• El reloj astronómico.- Está en la misma Catedral a la derecha del altar mayor.. es fácil encontrarlo solo tenéis que mirar dónde están haciendo fotos los grupos de turistas japoneses. Este tiene mas de cuatro siglos de existencia, y sustituyó al anterior que lo guardan en el Museo de la ciudad y que está considerado como el autómata mas antiguo en funcionamiento. El que está en la Catedral, denominado "reloj de Dasypodius" es casi un ordenador, pues calcula hasta eclipses, y mueve unos autómatas que giran cada cierto tiempo al sonar las campanas. Fue diseñado por dos matemáticos y un relojero.
  

 

• La Petite France.- Si en Colmar teníamos la Pequeña Venecia aquí nos encontramos con la Pequeña Francia que aún es mas bonita. También se trata de un barrio de casas de entramados de madera de origen medieval, situadas al lado del canal, y este es mayor que el de Colmar.
  

 

• Los puentes cubiertos.- Se trata de un tres puentes con cuatro torres defensivas que hacían las veces de muralla sobre el canal del rio Ill (afluente del Rhin que pasa por la ciudad). Como su propio nombre indica están cubiertos.

•  La Iglesia de San Pedro el Joven.- Aunque no es tan grande como la catedral, al estar al pie del canal, es una de las fotos mas conocidas de Estrasburgo. 

Además no hay que olvidar el Barrio moderno, el europeo donde están las instituciones europeas, yo no hice ninguna foto.. simplemente la arquitectura moderna de hierro y cristal no me dice nada.

  

 

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__________________________SELVA NEGRA (ALEMANIA)_______________________

Alsacia y Selva Negra están tan cerca y socialmente tan relacionadas, que sus modos de vida y su arquitectura se repite a ambos lados del río Rhin. En nuestro caso ya íbamos preparados, pero la Selva Negra puede encantarnos o decepcionarnos. Para gente como nosotros que frecuentamos el Pirineo, si mentalmente no nos hemos preparado, te decepcionará, y es una pena porque eso significará que no habrás visitado la Selva Negra auténtica. Hay tres zonas diferenciadas, la norte, la central y la sur, en las que nos encontraremos similitudes pero también bastantes diferencias.

 

1. Zona Norte de la Selva Negra.- Es más urbana que rural. Se trata de un conjunto de núcleos de población con cierto glamour que están entre las ciudades de Sturgar y Francfort, y los montes de la Selva Negra que dan nombre a toda esta zona. 

En esta zona norte destacan las ciudades de:

• Heidelberg.- Es una ciudad que conserva un casco antiguo con bastantes vestigios medievales, donde destaca su universidad que es la mas antigua de Alemania, el Castillo, la calle peatonal que tiene dos kilómetros de largo, etc. (he de advertir que nosotros al final no subimos a ver esta ciudad porque nos alargaba el recorrido, queda pendiente para otra visita).

 

• Badem-Badem.- Esta fue la ciudad de veraneo de los ricos alemanes hasta hace poco y se nota en sus calles y edificios. Es una ciudad termal, ideal para hacer una "parada turística" y daros el capricho de un Spa de los muchos que tiene. Para los que ya tenemos una edad Eugenio nos contó "el chiste de Baden-Baden"

• Calw.- Es una pequeña ciudad con un casco antiguo interesante,donde nació el escritor Herman Hesse (nosotros tampoco pudimos ir a verla porque se nos hacía tarde, pero las guías aconsejan ir a verla; queda para la próxima)

• Freudenstand.-  Esta si que la vimos pues venia de paso en nuestro trayecto hacia Friburgo y las guías turisticas recomiendan ver la plaza del mercado (Marktplazt) que es la mas grande de Alemania y casi de Europa.  

 2.  Zona Central. La B500 o Alta Carretera de la Selva Negra.- Esta es la parte mas auténtica y la que da el nombre a la zona. Unos kilómetros antes de llegar a Baden Baden nos sorprenderá que en el carril derecho de la carretera de acceso  está pintado de amarillo y de forma repetitiva el numero 500, y con ello nos indican como ir a esa carretera la B500 que atravesará el Parque Nacional de la Selva Negra durante 60 kilómetros discurriendo por lo alto (entre 800 y 1000 metros de altitud) hasta llegar a la ciudad de Freudestand. En el camino hay varios pueblos muy interesantes siendo Sasbachwalden el que tiene mejor paisaje pues a sus casas de madera se une los viñedos que rodean el pueblo y que están en las laderas.

 

 

(¡Atención!: la carretera B500 está cortada por obras de larga duración. Conviene preguntar antes de ir. Desde Baden Baden si que podemos llegar el corazon del Parque Nacional e incluso acceder al lago Mummelsee. Pero no podemos continuar hasta Freudestand, por lo que habrá que volver nuevamente en sentido a Baden Baden hasta en pueblo de Sand donde ya está indicado el desvio hacia Freudestand. Por eso la visita al pueblo de Sasbachwandel mejor hacerla desdela carretera que viene de Estrasburgo aunque luego hay que regresar por donde fuimos, aunque pocos kilómetros)

¿Que ver en la zona central de la Selva Negra?

Si vuestro viaje exclusivamente lo es para visitar la Selva Negra y por lo tanto disponéis de muchos días para viajar, os aconsejo que consultéis bastantes blogs, especialmente foro viajeros Selva Negra.  Hay mucho que ver, destacando sus bosques negros, sus cascadas de agua, y sus pueblos integrados en el paisaje. Pero ir hasta Alemania para hacer rutas senderistas que nos llevan a  cascadas de agua que desmerecen mucho de las que hay en el Pirineo, especialmente Ordesa, pues como que no. Sí que aconsejo conducir despacio por la parte de la B500 que desde el desvío de Sand nos llevará a Freudestand viendo un bosque tan espectacular, parando en los pequeños pueblos e incluso hacer alguna pequeña caminata

Aconsejo muy mucho visitar dos pueblos que están en la parte mas al sur de la zona central una vez pasada la ciudad de Freudestand  y que no nos obligan a desviarnos mucho. Lógicamente Freudestand conviene visitarla aunque sin perder mucho tiempo.

Esos dos pueblos cuya visita es imperdonable, son Schiltach y Gegembarch.

• Schiltach.- Para nosotros resultó el pueblo con más encanto de la Selva Negra. Ya lo habíamos visto recomendado en los foros. Es pequeño, está rodeado por pequeñas montañas llenas de bosques, y situado en la unión de dos pequeños rios que le dan un encanto increible al pueblo. Tiene un casco antiguo de cuento. Tanto es así que a pesar de no tenerlo programado nos quedamos aquí a pasar la noche pues queríamos verlo iluminado y acertamos.

• Gengenbarch.- A diferencia del anterior este ya está en el llano, aunque al pie de la cara sur de los montes de la Selva Negra. Tiene cercanía e influencia de los pueblos de Alsacia, y por ello también está amurallado y con casas de entramados de madera pero mas al estilo alemán. Muy recomendable.

• Triberg.-  En los foros de la Selva Negra se señala mucho la visita a este pueblo pues tiene una serie de cascadas de agua interesantes. Pero yendo con el tiempo escaso como era nuestro caso ir a ver unas cascadas que no tienen comparación con las del Pirineo pues como que no. Si os sobra tiempo tal vez si, pues el pueblo es interesante y tiene un museo de relojes de cuco. Pero yo personalmente no lo incluyo en los interesantes.

 

 3. La Selva Negra del sur

 

A mi personalmente esta zona me encantó. En principio parece mas urbana que rural, pero luego cuando dejas los pueblos y vuelves a viajar por las carreteras llenas de pinos negros, te reencuentras con la autentica Selva Negra. 

• Carril Bici en la Selva Negra.- La Selva Negra es un destino especial para hacer recorridos en bicicleta, pero especialmente es toda esta zona sur. Es el paraiso de la BTT y las bicis gravel. Se trata de un tipo de actividad deportiva que está muy consolidada y hay alojamientos abundantes que permiten guardar la bicicleta. No se circula por las carreteras sino por las vías ciclables especialmente diseñadas para esto. En toda la Selva Negra casi 500 kilómetros de estas pistas nos permiten un tipo de actividad que disfruta verdaderamente del entorno. Para mas información pinchar en este enlace Selva Negra en BTT o gravel
  

• Friburgo de Brisgovia.- Está considerada como la capital de la Selva Negra. Es una antigua ciudad medieval que sigue conservando su casco antiguo, parte de la muralla y una bonita catedral de piedra arenisca roja como la de Estrasburgo. No podemos dejar de visitarla.

• Titisee y su lago.- Cuando llegamos a Friburgo de Brisgobia pensamos que la Selva Negra ha terminado como paisaje, pero no es así. La zona del lago Titisee nos vuelve a meter de lleno en el bosque negro que da nombre esta zona alemana. Y si puedes perderte por alguna carretera local mejor aún. Nosotros pensabamos continuar hasta Escofusa para ver las Cataratas del Rhin, pero nos gustó el paisaje de la zona de Titisee y nos buscamos un hotel rural en las inmediaciones.

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                                                 LA SUIZA PLANA (LA TIERRA MEDIA)                                     

 

El viaje tenía como objetivos prioritarios la Alsacia y la Selva Negra. Suiza era una alternativa de regreso secundaria ya que las autopistas son mejores que las francesas y una vez comprada la viñeta de autopistas puedes circular por ellas todo lo que quieras. Pero luego Suiza resultó ser una parte muy importante del viaje. Conocimos otra Suiza distinta a la de los Alpes en la que estuvimos hace años.

Cuando uno piensa en Suiza cree que se trata de una serie de valles que están encerrados por las laderas de los Alpes. Como si se tratara de varias Andorras juntas. Pero esto no es así. Suiza tiene una parte muy montañosa, pero las grandes ciudades las tiene en la llanura como si el país fuera una continuación de Francia, Alemania o Austria. La llanura suiza está al pie de los Alpes pero hacia el noroeste. El escritor Tolkien que escribiría varias novelas entre ellas la del "Señor de los Anillos" utilizó el termino "middangard" o traducido como "Tierra Media" para referirse a un mundo imaginario que surge al bajar de las montañas. La Tierra Media está inspirada en la Suiza plana y ello debido a un viaje que hizo en 1911 al valle suizo de Lauterbrunnen, y la ciudad imaginaria del lago Esgaroth está inspirada en la ciudad suiza de Interlaken. Lo que no sé quien le inspiraría para imaginar a los "elfos", pero la gente de por ahí cuando se ponen en plan gendarme ... no sé yo.. igual si.

Esta parte de Suiza que vamos a ver aunque es casi toda llana tiene un paisaje espectacular. Pero antes de ir a ver ciudades nos daremos el capricho que coger las barcas que te llevan al pie de las cataratas del Rhin.

• Las Cataratas del Rhin. Escafusa

Estos viajes largos en los que ves tantas ciudades, pueblos y monumentos agradecen una interrupción, bien sea una marcha senderista, un día de playa (ahí donde la haya) o cualquier otra actividad simpática como la que vamos a hacer hoy.

Sin darnos cuenta hoy entraremos en Suiza. ¡Ojo que las autopistas suizas son de pago y no hay peajes! Si a eso añadimos que la señalización para diferenciar entre autopistas de pago y autovías gratuitas es al revés que en el resto de Europa, si no compramos la viñeta para autopistas nos llegaran a casa bastantes multas. Los paneles señalizadores con fondo verde son autopistas y los de fondo azul autovías. Por eso si vas con tu coche o con uno alquilado hay que llevar puesto en el parabrisas la pegatina de autopistas suizas.  Valen 40 € pero duran 12 meses. Las venden en las gasolineras.

Seguimos con lo de las cataratas. Desde Titisee nos costará llegar unos 45 minutos por carreteras con paisaje tipico suizo. Recordar que por las carreteras secundarias de europa no conseguiréis una velocidad media de 70 kilómetros hora. Google maps nos llevará al pueblo es Escafusa, pero debereis seguir las indicaciones del parquing de las cataratas que es donde se cogen las embarcaciones. Otra opción es aparcar arriba en el pueblo y bajar por las escaleras donde encontraremos unos miradores que nos permiten hacer fotos a las cataratas desde arriba. Lo de coger la barca es divertido y no te llegas a marear.

Dos del Barrio a la conquista de las Cataratas del Rhin

• El lago Constanza.- En primer lugar hay que aclarar que nosotros teníamos previstos ir a ver este lago pero diversas circunstancias nos hicieron variar el programa, y cambiamos esta visita por la de ir a Basilea. Pero la gente que ha ido a ver el lago Constanza aconsejan su visita pues desde allí puedes continuar viaje visitando el pequeño país alpino deLeinchestein para meterte de lleno en la Suiza alpina. Para más información podeis consultar este blog visita al lago Constanza.

 

• Basilea.- Es una ciudad que está a la orilla del río Rhin. Algunos foros de viaje consideran la visita a esta ciudad como "prescindible" ya que Suiza tiene muchísimo que ver y yo lo comparto, pero si os pilla de paso acercaros a pasar la tarde y dormir es muy recomendable. La ciudad es muy bonita y está muy bien comunicada por lo que no perdemos mucho tiempo acercandonos. Además si venís de la Alsacia os cae a un tiro piedra. Recomendable pues.
  

Cuando no llueve los estudiantes van a cenar un bocata a las gradas de la ribera del Rhin

• Lucerna.- Esta ciudad fue el verdadero descubrimiento del viaje. Aunque inicialmente no entraba en nuestro programa de viaje lo cambiamos porque nos recomendaron ir a verla. Acertamos nuevamente, es la ventaja de los viajes roadtrips que puedes ir cambiado sobre la marcha (con google maps y booking las reservas de hoteles quedan para la tarde)
  

 

• "El lago de los Cuatro Cantones" de Lucerna.- El lago de Lucerna como su propio nombre indica es límite para cuatro cantones suizos. En este lago se desarrolla la leyenda de Guillermo Tell. Como puede comprobarse en las fotografías al otro lado del lago emergen los Alpes con nieve en las cumbres.
  

                          CAMBIO CLIMATICO.- La foto está hecha el día 20 de septiembre. Es Suiza, al fondo los Alpes, y la gente bañándose en el lago.

 

• Los "Puentes Cubiertos" de Lucerna.- Son el emblema de la ciudad. Se construyeron en el siglo XIV más concretamente en 1335 que para que nos hagamos una idea aún faltaban 157 años para que se descubriera America y pudieramos comer tomates y patatas. Este tipo de puentes son poco frecuentes ya que están construidos de madera y cubiertos. Dos son los mas importantes, el "Puente de la Capilla" y el "Puente del Trigo". 
• El "Puente de la Capilla" (Kapellbrücke en alemán).- Es impresionante mide mas de doscientos metros y no es recto sino que tiene dos tramos con la capilla en medio. Este puente es medieval aunque en 1993 sufrió un incendio que conllevó una reforma importante. Su interior es espectacular porque en la parte superior tiene pinturas medievales (aunque muchas se perdieron con el incendio de 1993). A pesar de su reforma sigue siendo el puente de madera cubierto más antiguo de Europa y casi se podría decir que del mundo.

• El "Puente del Trigo" (Spreuerbrücke en alemán).- Es algo más pequeño pero tan antiguo como el otro y además sin incendios de por medio. En su parte media también tiene una pequeña capilla aunque menor. Está menos frecuentado por los turistas por lo que tiene casi más encanto. Igual que su hermano mayor alberga pinturas en su interior. Pero son más inquietantes. Esas tablas plasman la "danza de la muerte", inspirada en la peste negra que por aquellos años atenazaba la vida en toda Europa.
  

 

Además de los puentes medievales y del lago de los Cuatro Cantones, la ciudad de Lucerna tiene un casco antiguo y un castillo que merecen mucho la pena, pero por razones de espacio obvio comentarlos. Dicho queda ¡Lucerna todo un descubrimiento en el corazón de Suiza!

 

• Thun.- Por desgracia recortamos el viaje y en esta ocasión no visitamos Thun y nos fuimos a Berna directamente por la autopista. Pero os recomiendo que rodeeis el lago de los Cuatro Cantones y visiteis tanto Thun como Interlaken. Eso os hará un poco mas lento llegar a Berna pero compensa por el paisaje.

• Berna.- Igual que nos pasa con ese tópico de pensar que Suiza es un país entre montañas, nos ocurre con sus ciudades. Normalmente pensamos que la ciudad más grande es Ginebra y que además es la capital de Suiza. Pero estamos ante un error. La ciudad suiza más grande por numero de población es Zurich que llega al medio millón de habitantes y si tenemos encuenta su zona metropolitana alcanza el millón y medio. Pero la capital no está en Zurich ni Ginebra, está en Berna que es otra de esas ciudades suizas que a veces pasamos por su puerta y no entramos. Berna es una ciudad con un casco histórico medieval bien conservado, con una catedral impresionante, pero con una calle que no es muy frecuente encontrarla, la Krangasse. Aunque yo me quedaría con el mirador del Jardín de las Rosas. También cuenta con el "Palacio Federal" que es donde está el parlamento suizo.
  
• Calle Kramgasse.- Es la calle central y más famosa de Berna. La ciudad está en una zona muy lluviosa por lo que desde la Edad Media ha sido una ciudad con muchos soportales  tiene más de 6 kilómetros de soportales, y la gran mayoría están en esta calle. Además como curiosidad decir que junto a cada soportal suele haber puertas de madera que permiten acceder a los sótanos de los edificios directamente desde la calle. Al inicio de esta calle encontramos la "torre del reloj" que tiene el reloj más antiguo de Europa con autómatas que se mueven cada hora.  Por cierto la traducción de Krangassen es "callejón de la basura".
  

• El mirador de Rosergarten.- El "jardín de las rosas" está en una pequeña loma que hay al otro lado del río. Los días que no llueve se llena de turistas para ver el anochecer. Me recordó al Mirador de San Nicolás desde el que se ve el anochecer en la Alhambra de Granada. Aquí se ve la ciudad de Berna como en ningún otro sitio, pero es al anochecer cuando eso se llena de japoneses con sus cámaras de fotos. La ciudad cambia hacia la iluminación artificial que la convierte en otra no por ello peor.

• Lausanne.- Si vais dirección a Ginebra  es casi obligado parar a ver la ciudad de Lausanne donde ya se habla y se respira el espiritu francés. Es una ciudad con glamour pero las he visto más interesantes. Tal vez la parte mas fotogenica es junto al lago Lemans. Parada prescindible.

• Ginebra.- Es la ciudad suiza mas conocida, especialmente porque es la subsede de la ONU. Esta si que merece parada y fonda. Tiene un casco antiguo digno de visitar. Además hay que hacer la iconica foto al geiser de su lago. Se puede pasar en barca al otro lado del lago desde donde se hacen las mejores fotos de la ciudad.

• Chamonix.- Es otro de los lugares que estaban en la agenda de este viaje pero que tuvimos que desistir por el cambio de tiempo pues se puso a llover. La idea era la visita recomendada por algunos foros, y es la de ir desde Ginebra a Chamonix para subir en el teleférico de la Aguja de la Aguillie y luego enlazar con el telecabina Panoramic Mont-Blanc que lleva hacia Italia por encima del Glaciar du Geant. Queda pendiente para la próxima pero es muy recomendable (sobretodo subir en el teleferico a la Aguja de Aguillie antes del amanecer para ver como sale el sol desde casi 4.000 metros de altura)

 

LA FRANCIA DEL RHODANO (LA PROVENZA)

Comenzamos el regreso escalonado hacia España. Bajaremos por la autopista del Rhodano parando en las ciudades que tienen interés arquitectónico o turístico que son muchas, y que conforman una de las regiones francesas mas importantes en el mundo de la pintura, la Provenza, donde vivieron y pintaron autores como Van Gogh, Gauguin, Cezanne, Picaso, Matisse.... lo que se denomina "Los Pintores de la Luz"

 

ANNECY 

 

Realmente Annecy aún se alimenta de la cultura alsaciana, pero es casi la puerta hacia la Provenza francesa. Como alternativa a la frustración de no  poder ir a Chamonix teníamos previsto visitar Annecy que así nos habían recomendado. Otro de los descubrimientos. Una ciudad muy interesante con cierto parecido a Lucerna pues está situado a la ribera de un lago con los Alpes al fondo. Y la ciudad también tiene sus canales y casas de estilo cuasialsacianas. 

 

Desde luego que si viajáis en  pareja es obligada una foto en "El Puente de los Enamorados"... a ver tampoco hay que poner cara de idems pero ya que estamos....

•  AVIGNON

Nos pilla en el camino a 300 kilómetros de Annecy. Por tanto ideal para pasar la noche y visitar la ciudad que es conocida porque en su día fue sede papal. 

 

•  El Puente de Avignon.- Ciudad casi más conocida por esa famosa canción infantil que tiene baile propio desde hace varios siglos referida a ese puente o mejor dicho "medio puente". Es un puente medieval que no permite cruzar al otro lado del Rhodano. En su origen sí que lo cruzaba, pero la fuerza del río lo destruyó varias veces, y en 1660 se tomó la decisión de no reparalo más. Por eso el puente de avignon no cruza a ningún sitio. La gente, especialmente los franceses y francesas, se hacen videos al final del puente bailando la canción de las lavanderas.

El Palacio de los Papas de Avignón.- Está considerado como el edificio gótico más importante de Europa. Durante el siglo XIV fue la sede de los papas debido a los enfrentamientos con el rey de Francia. Allí residieron 4 papas consecutivos. Y la ciudad era parte de los estados vaticanos hasta la Revolución Francesa que lo incorporó a Francia. 

• ARLES.-

Una de esas ciudades francesas que una vez en la vida hay que visitar

• La Arles romana.-La influencia romana en esta ciudad es manifiesta. Podríamos decir que estamos ante una ciudad construida alrededor de un teatro y un anfiteatro romano. En el anfiteatro aún se celebran corridas de toros.

• Vicent Van Gogh en Arles.-

Casi año y medio vivió el pintor holandés en Arles. En ese tiempo pintó mas de 300 obras, y entre ellas muchas de las mas conocidas. Por desgracia no hay ningún cuadro en la ciudad aunque sí una fundación. Pero lo más importante de su estancia es que demuestra que lo que nos ha contado la historia sobre este artista no es totalmente correcto. La historia viene a decir que era un tipo trastornado, que estaba en su mundo y que vivía a costa de su hermano Theo. Más o menos como si Theo Van Gogh tuviera un hermano autista al que tenía que mantener para que gastara el dinero en sus locuras. Pero no es así. Los dos hermanos eran marchantes de obras trabajando para una empresa holandesa de la que luego Theo llegó a ser el dueño. Vicent estuvo cuatro años viajando por Europa visitando galerias y pintores, hasta que la empresa lo despidió porque Vicent se decantaba más por autores del postimpresionismo como Cezanne. 

 

Decidió irse a Arles y empeza a pintar en esa zona por su luz. Pero creó una escuela de los "pintores de la luz" y atrajo a algunos como el propio Cezanne y sobretodo Gougin. Con el tiempo enfermó y fue cuando ya empezó a no controlar su temperamento. Pero fue el creador del nuevo movimiento postimpresionista que proponía superar la timidez del impresionismo para dar energía al color y la forma. Dicho queda. Arlés fue para Vicent mas importante que Paris o Ansterdam. Los girasoles, el cuarto de Vicent, las noches estrelladas, los campos de lirios, son todas imagenes de Arles de mediados del siglo XIX. Fue en Arles donde se cortó la oreja y donde estuvo ingresado en un sanatorio siquiátrico del que también pintó algún cuadro.

 

Arlés en la pintura de Vicent Van Gogh

 
Aún quedan lugares que pingó Van Gogh como el puente levadizo de Langlois 

 

El cantante americano Don Mclean dedicó la famosa canción "Vincent" al cuadro de una noche estrellada de Vicent Van Gogh. Esta canción suena distinta si algún día me hacéis caso y os decidís a hacer el Camino de Santiago del Norte en invierno, al atardecer cuando os comience a llover, poneros los auriculares y escuchar esta canción mientras camináis entre caseríos vascos. Y si os quedáis a pasar la noche en el Albergue-Caserío de Pozueta una sopa caliente de verduras al estilo vasco y una conversación en castellano sin complejos con una profesora de vasco de la ikastola de Guernika, para luego dormir en una litera un sueño reparador... entonces entenderéis porque soy un friki del Camino que prefiere una sopa y una litera en Pozueta que una suite en el Hilton de Nueva York.  ¡la experiencia es un grado! Escuchar la canción y si es con subtitulos mejor.

Pont du Gard

Dos mil años de historia nos contemplan. Creo no exagerar si digo que estamos ante una de las maravillas de la humanidad. Se trata de un acueducto romano que sigue en uso. Y a diferencia de otros como puede ser el de Segovia, este no está en ninguna ciudad sino en medio de un río, el Gard, que lo atraviesa. Eso permite ver el reflejo del acueducto en el agua. 

Se encuentra entre Arles y Nimes, y solo hay que desviarse ocho kilómetros desde la autopista.

Nimes

Es el lugar ideal para pasar nuestra última noche de este maravilloso viaje. Nimes tiene cierto parecido a Arles, pues en medio de su casco urbano cuenta con un anfiteatro romano muy parecido al Coliseo de Roma. Y lo mismo que decíamos con Pont de Gard, este anfiteatro romano de Nimes sigue en uso, se celebran en su interior corridas de toros. Nimes aunque es francesa es una de las grandes plazas de toros en uso. Y la ciudad está tan orgullosa de su carácter taurino que en el exterior han colocado una estatua a tamaño natural recordando al torero de Nimes apodado "Nimeño II" que amaba tanto su arte que se quitó la vida por no poder torear más debido a las secuelas físicas que le dejó  una cogida de un toro en Mexico de las que estuvo un tiempo tetrapléjico.

Pero si algo tiene Nimes que no lo hay en otras ciudades es un templo romano en medio de la ciudad y perfectamente conservado.

Narbona

Hoy va a ser nuestro último día de este inolvidable aunque intenso viaje. Pero la ruta nos da tiempo para poder dedicar parte de la mañana a visitar alguna de las ciudades francesas que encontraremos antes de llegar a la frontera, Montpellier, Narbona, Bleziers, Perpiñan o Colliure donde está la tumba de Antonio Machado. Si queréis regresar a casa atravesando los Pirineos, entonces es obligada la visita a Carcasonne. Pero si vais a ir por la Jonquera, recomiendo Colliure, y caso de haber estado ya entonces Montpellier. Nosotros nos decidimos por Narbona porque en Montpellier habíamos estado el año pasado cuando volvimos con el coche de nuestro viaje por  "la Toscana y Cinque Terre" y también habíamos estado en Coillure en nuestro "viaje por la Costa Brava"

¿Qué ver en una mañana en Narbona? No podemos viajar sin conocer un poco de historia de los sitios. Narbona es especialmente famosa porque en la Edad Media su arzobispo declaró una cruzada contra los "cátaros" a los que se considero herejes. La importancia del arzobispo es tal que que tiene el segundo palacio arzobispal más grande de Francia después del de Avignon y está adosado a la catedral que es de estilo gótico y la tercera más alta de Francia. Además hay que ver su casco antiguo que lo recorre un canal.

Parada reparadora en la frontera para comernos un menú como personas

Francia es un gran país y tiene lugares de muchísimo interés arquitectónico y turístico. Pero eso de que en los restaurantes no tengan un menú para personas, sino el "plato de jour" obliga a mantener la costumbre de que cada vez que entramos en España paremos a comernos un buen menú del día. En esta ocasión la parada fue en "el Buffet Libre" de la Jonquera.

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Una vez dicho lo más importante de este viaje incluyo seguidamente algunas reflexiones surgidas visitando las ciudades y sitios por los que pasamos, por si os fueran de utilidad.

 

 A N E X O

¿QUÉ VER EN ESTA ZONA TAN GERMANIZADA? (IIº)

LAS CASAS CON ENTRAMADOS DE MADERA DE LOS PUEBLOS ALSACIANOS

España es un país sin bosques, por lo menos la mayor parte de la España seca. Nuestros pueblos antiguos son más de construcción con roca o en su caso ladrillo. Tenemos gratas excepciones en zonas con más abundancia de bosques, como es el caso de Soria donde el pueblo de Calatañazor es una maravillosa excepción. También los podemos ver en el el País Vasco y Navarra, y por último en la zona pobre de Castilla donde la madera sujeta paredes de adobe.

Sin embargo en Francia, Alemania y Suiza las casas con entramado de madera abundan mucho, y casi todas con varios siglos de existencia a sus espaldas. Ya lo habíamos visto en viajes por el País Vasco francés, por la Bretaña francesa e incluso por los "pueblos con encanto" de la Aquitania próxima a Carcasone. Era el sistema constructivo mas rápido y barato para los pueblos y ciudades de la Europa verde. Pero en la zona que vamos a visitar ahora el número y antigüedad de estas casas es muy superior al resto, pero además se integran en un paisaje formado por viñedos ordenados en las lomas de los montes, y con ríos y lagos de los auténticos, con canales que atraviesan y se integran en los cascos urbanos. ¡Os va a gustar seguro!

En este viaje vamos a ver muchos pueblos cuyos cascos antiguos siguen siendo de casas con entramado de madera.¿Pero en que se diferencian respecto de las de Bretaña, de las de Aquitania o las vascas? Pues en que el sistema constructivo es de entramado "pesado" de madera. Las casas alsacianas permiten más pisos de altura y todas cuentan con tejado abuhardillado a dos aguas con mucho desnivel. Su construcción era complicada y por tanto más cara. El entramado "ligero" es más rápido y barato. Pero en Aquitania hay un factor que lo explica y es su carácter fronterizo. De hecho estos días cuando estéis en la habitación del hotel descansando de tanto patear y hacer fotos, os aconsejo leer la historia de Alsacia. En unas épocas perteneció a Francia, en otras a Alemania. Por eso sus pueblos aunque franceses tienen nombres alemanes. Hasta 1939 en Alsacia casi no se hablaba en francés sino alemán alsaciano. Durante la Segunda Guerra Mundial el ejercito nazi obligó a los alsacianos a enrolarse en el ejercito alemán, fueron conocidos como los "malgré-nous" (los "a pesar nuestro"). No sigo, pero esa especie de vergüenza ajena la vais a comprobar en esta visita a la Alsacia. Ellos hablan en casa su alemán alsaciano como herencia familiar. En público procuran hablar francés. No sienten orgullo de lo que ocurrió. Hay un dicho alsaciano que dice "somos belgas que nos perdimos camino de Suiza; para los franceses somos medio alemanes, y para los alemanes somos los primos perdidos". Aunque en las últimas generaciones están recuperando ese sentimiento alsaciano.

Os preguntareis ¿que tiene que ver la historia alsaciana con sus casas de entramado "pesado" de madera?. Pues su caracter fronterizo. Los pueblos alsacianos están en una zona fronteriza entre varios países y por lo tanto están rodeados de una muralla. Dentro de ella el espacio hay que aprovecharlo al máximo, de allí que las maderas utilizadas para vigas y pilares sean más pesadas. ¿Y por qué habiendo tanto bosque en los alrededores no construían las casas totalmente de madera como veremos en los pueblos de la Selva Negra y en Suiza? Pues porque usar entramados mas consistentes (pesados) permitían construir más plantas e incluso utilizar el tejado como buhardilla,  pero construirlas toda de madera, desde la estructura hasta el cerramiento, como en los pueblos de montaña, era un riesgo de incendio en caso de guerra (para más información de las casas con entramados de madera os aconsejo leer este enlace "casas con entramados de madera de Alsacia y para quien tenga más interes arquitectonico sobre este tipo de construcción le recomiendo leer este enlace)

No vamos a ver cascos históricos rehabilitados para el asombro del turista, vamos a ver cascos históricos parados en el tiempo, en territorio en continua guerra.

 

LA ADQUISICIÓN DE "MUDOLOGÍA" COMO FINALIDAD DE LOS VIAJES

Este como cualquier otro viaje es esencialmente entretenimiento,ocio activo. Pero en todo viaje hay algo de búsqueda de la cultura. Es obvio que un viaje de un par de semanas no permite empaparse bien de esa cultura buscada. Sin saberlo, todos tenemos un baúl secreto que lo vamos rellenando de "mundología", y es ese baúl en el que después de cada viaje guardamos con mucho cuidado esos retazos de cultura que vamos ganando. Retazos que con el tiempo van fermentando hacia la esencia de la "mundología" la que nos alimenta por dentro. Pero si no nos empapamos de la cultura del lugar, de sus gentes, de su historia, no hay retazos que traer y entonces lo mejor es evitarnos el viaje y verlo en la tele de casa cómodos en el sofá comiendo palomitas. La "mudología" exige interés. ¿Quien dijo que la vida del turista era fácil? Conocer y empatizar con la gente y costumbres del lugar es el camino para que el viaje nos enriquezca por dentro y no se convierta en puro entretenimiento. Yo ahí lo dejo. Cada cual que piense lo que quiera, pero yo siempre recordaré cuando recién licenciado de la mili empecé a trabajar de funcionario. Un día, allá por principios de la década de los ochenta, cuando estaba de servicio en "Las Cuatro Esquinas" me paró un antiguo empleado del Ayuntamiento donde yo trabajaba. Me habló de mi jefe, me dijo ¡José María es buena gente pero le falta "mundología"! Siempre quise saber que era eso y como se adquiría.....pero era evidente que el Jefe carecía de ese algo.....con los años descubrí que la "mundología" se adquiere entre otras formas con los viajes empáticos. Este es uno de esos viajes. Creo que ha habido buena cosecha de retazos que pronto fermentarán en el baúl. Y yo con ellos también.

 

EL LABERINTO EUROPEO DE LA VIÑETA MEDIOAMBIENTAL DE LOS VEHICULOS. 

Continuando con lo dicho mas arriba de "¡Ojo con la viñeta medioambiental para el coche!" conviene añadir que actualmente se está poniendo de moda un cierto chovinismo medioambientalista en las grandes ciudades europeas. No me entendáis mal, yo comparto que podamos limitar la entrada de vehículos muy contaminantes a los centros poblacionales como ahora pasa en Madrid o Zaragoza. He utilizado el adjetivo despectivo "chovinismo" porque lo que no es de recibo es que en una Europa con libertad de circulación, la etiqueta medioambiental que acredita que mi coche no es un gran contaminador, sea distinta en cada país. La española no sirve en Francia, la francesa no sirve en Alemania, etc. Pero lo peor de todo es que la francesa solo se puede adquirir online, y tarda en llegarte a casa un par de semanas. Nosotros llevábamos la alemana, pero no nos sirvió para Estrasburgo y cuando iniciamos el viaje no había entrado en el buzón de casa la francesa aunque estaba pagada. Esto hay que tenerlo en cuenta si circuláis por Estrasburgo, pues su área de prohibición es muy amplia y llega hasta los municipios próximos. Por lo que no queda más remedio que entrar por la autopista y aparcar en cualquier aparcamiento de los denominado P+R (aparca y relajate). No son muy caros y están junto a las paradas de tranvía que con el ticket del parquing es gratis. Nosotros siguiendo los consejos de la recepcionista del hotel donde dormimos en Colmar, fuimos directos al aparcamiento de Elsau.Y para los autocaravaneros que leáis esto deciros que si que es posible pasar la noche en el parquing.

Pero si es un despropósito lo de la diversidad de viñetas a nivel europeo porque limita el derecho de circulación en el espacio europeo, como no podía ser de otra forma hace entrada en el asunto los jueces españoles. Nos quejamos de los políticos de este país, pero los miembros de la judicatura y sus diversas asociaciones políticas (jueces para la democracia, jueces conservadores, jueces de linea..). El Tribunal Superior de Madrid ha anulado parcialmente la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid que establece la zona de bajas emisiones de los vehículos que no permite acceder al centro los vehículos más contaminantes, cuestión que en el resto de Europa está aceptado sin problemas, pero nuestros jueces madrileños dicen que es faltan informes que analicen el impacto económico discriminatorio con las personas de renta baja que no pueden comprarse un coche que contamine menos. La capacidad económica es un principio tributario que podría justificarlo, pero aquí es una ordenanza de tráfico. Hacen prevalecer el derecho de los conductores frente al derecho a la salud de los vecinos del centro que es una zona con bastante contaminación por los coches. Conclusión: salvo que el Tribunal Supremo haga entrar en razón a magistrados madrileños -que seguro que usan todos los días sus coches para ir al trabajo y que contaminan mucho-, o nunca podrá aplicarse en España lo que ya hace años que se aplica en el resto de Europa, las zonas de baja emisión circulatoria. Esto rejuvenece, nos trae a la memoria sentencias de los años ochenta que anulaban las ordenanzas municipales reguladoras de las zonas azules porque decían que los vehículos ya pagan impuestos. Lo dicho en otras ocasiones, en este país legisla Don Quijote, ejecuta las leyes Sancho Panza e interpreta las mismas Santa Teresa de Jesús. Yo siempre dije que la excesiva dureza de las  oposiciones para judicaturas no podían ser muy sanas.

ANTONIO MACHADO COMO  AVISO DE DONDE VAMOS A LLEGAR

Ya hemos dicho que poco antes de llegar a la frontera española, junto al mar Mediterraneo tenemos el pueblo de Colliure. Ya de por sí es un pueblo digno de dedicarle un día entero de visita. Pero si decimos que allí está la tumba de Antonio Machado ya son palabras mayores.

Después de Cervantes estamos ante el escritor más importante de las letras españolas, y el poeta numero uno de las lenguas hispanas y sus dialectos. En principio parecería que no se merece una tumba tan "chavacana" como esa. Pero es y será el "poeta del pueblo". Su tumba es una tumba del pueblo. Es emocionante hacer cola entre españoles para hacerse una foto en este cementerio francés, y ver la de cosas que depositan allí los hispanos, e incluso ver a la gente limpiandose las lágrimas de los ojos... "Caminante no hay Camino sino estelas en la mar..." A ver si un día desentierran los restos de Lorca y los traen aquí con Don Antonio para que nos recuerden que los ejércitos no se crean para volver el fusil contra aquellos a los que tienen que proteger; la mundología también debería ser asignatura obligatoria en la Academia General Militar de Zaragoza.

De forma similar a nuestro paisano Francisco de Goya después de una Guerra (la de Independencia) lo enterraron también en Francia cerca de la frontera española, en Burdeos, como aviso a los de la Francia Atlantica que la frontera próxima no es de buena recomendación. Pero cien años después, en 1919,  trasladaron sus restos a Madrid pero no apareció la cabeza de Goya, se dice que perdió la cabeza por un país descabezado.

Goya y Machado en Francia avisan a los europeos que Africa empieza en la orilla derecha del Ebro (aquí barro para casa; como lean esto gente de Zaragoza la que me lían).

 

Si hay alguien que haya llegado leyendo hasta aquí decirte que te merecen una cerveza. Cuando coincidamos me lo recuerdas. Ya si eso veremos quien paga